… Когда полупьяный Колумб, отхаркивая кровь с разбитых цингой дёсен, во главе своей полусумасшедшей от почти годовой воды вокруг и качки под ногами команды сошёл на берег этого острова, он, широко раскинув руки, возопил:
- Espanola!!!
Это слово на языке будущих завоевателей сих благодатных мест значит – «испанская». А «испанская» потому, что берега открытого им для европейцев острова, который в будущем назовут Гаити, были столь роскошны, что не отдать их под эгиду испанской короны было бы преступлением.
Вот так и стала современная Доминиканская Республика испанской колонией. Но сначала – всё же Гаити.
Остров по площади примерно в полтора раза больше, чем современная Швейцария. Тропический климат – круглогодичное тепло и щедрые дожди, которые приносит с Атлантики иногда по несколько раз на дню – делают своё дело. Гаити просто купается, утопает, изнывает от обилия растительности, щедро дарящей плоды свои людям, живущим здесь.
И французам приглянулся этот кусочек земного рая. А потому примерно треть острова они у испанцев отвоевали. Уже позднее на бывшей французской территории родилось государство Гаити, а испанская колония стала называться Доминиканской Республикой. Потому-то, чтобы не было путаницы, острову и вернули его изначальное название, данное в 1492 году ему Колумбом. Теперь на всех современных картах он именуется «Espanola».
В октябре обычно дожди здесь заканчиваются, и начинается «высокий сезон» для туристов всех стран мира. Особенно полюбили здешние берега немцы, французы, итальянцы, американцы и канадцы. Но сейчас и русских здесь достаточно. Раз в 10 дней огромный «Боинг» прибывает сюда из Москвы, проделав 12-часовой беспосадочный перелёт. И 400 человек оглашают берега и пляжи самыми разными русскими диалектами. Здесь и жители Таганрога со своим «гэ» фрикативным, и мурманчане, с округлыми, ниспадающими фразами, а также люди из Сибири, с Дальнего Востока и из Хабаровска.
И моим соотечественникам Доминикана тоже нравится. Они с удовольствием колесят по её просторам в удобных автобусах, принимая участие в далеко не дешёвых туристических экскурсиях, стоимость которых иногда доходит до 800 долларов США.
Едут в столицу страны Санто-Доминго, город с населением примерно в 2 миллиона человек. Говорю «примерно» потому, что переписей населения в Доминиканской Республике не проводят. Откуда мировые сми берут эту цифру, сам не пойму. Но её же называют и местные гиды.
Посещают шестисоттысячный Сантьяго – второй по величине город страны. Полное его название, наверное, могло бы быть внесено в «Книгу рекордов Гиннеса» как самое длинное, если бы не таиландский Бангкок. Имя города звучит весьма пафосно: Сантьяго-де-лос-Кабальерос. Город просторный, но совершенно безликий. Главная его достопримечательность – монументальный комплекс, посвящённый Героям Реставрации, распластавшийся на холме. С вершины памятника далеко окрест взирает монументальный Христос с воздетыми к небу руками, словно провозглашая, что пришёл к людям с миром.
А когда вы чуть отъедете от Сантьяго, то наверняка обратите внимание на великое множество автомобильных салонов, которые в основном торгуют американскими и японскими авто. Можно здесь встретить и европейские марки, представленные гораздо более скромно.
Салоны автопродаж регулярно перемежаются магазинами, торгующими мебелью. И мебель та – хороша! Лёгкая, плетёная из ротанга, тяжёлая, литая из бетона, для сада. Есть и элитная: красное дерево, эбеновое и дерево манго – выточенная тщательно, с очевидной любовью и высоким профессионализмом.
А если проехать ещё чуть дальше, то вы попадёте в империю «la Aurora». Здесь рождаются лучшие в мире сигары. Доминиканские сигары, которые практически полностью идут на экспорт.
Если вам удастся побывать в цехе, где крутят сигары, то, уверяю вас, впечатление будет большим. В довольно просторном и светлом зале сидят более ста человек, каждый за своим столом, столом крутильщика, чем-то напоминающим русскую конторку начала ХХ века. И вручную, при помощи нехитрых приспособлений, крутят сигары. За смену каждый должен изготовить 250 маленьких шедевров. С внешней стороны к каждому столу прикреплены два небольших пластиковых вымпела треугольной формы на металлических древках. Лежат они горизонтально. Но если у крутильщика закончилось сырьё, он ставит вертикально оранжевый флажок. И подсобный рабочий тут же к нему подходит. Если же необходимо забрать готовую продукцию, то над столом вспыхивает флажок зелёного цвета.
В самом конце цеха, у стены, на некотором подобии подиума стоит стол, за которым сидит один из рабочих с микрофоном. Обложен он грудой газет и журналов, которые и читает вслух на протяжении всей смены. Каждый рабочий день избирается новый чтец, за работу которому в завершении все рабочие приносят по одной (лучшей!) сигаре, которую изготовили сегодня. Такая вот добровольная демократия в действии. Семья Хименес, которая и основала фабрику более ста лет назад, всячески поддерживает подобные разумные начинания рабочих, для каждого из которых стать тружеником фабрики – величайшее счастье.
Если же потом вам посчастливится побывать на гончарной фабрике, то и здесь вы не останетесь равнодушными, когда увидите, как под изысканно точными руками мастера на механическом гончарном круге родятся великолепные горшочки и вазы самых прихотливых форм и размеров. А если зайдёте в цех росписи, то остановитесь у стола какой-нибудь из работающих женщин. И вы увидите, как на ваших глазах рождается чудо.
По ослепительно белой алебастровой глазури единственно правильными, ровными движениями смуглые руки, держащие изящную кисточку, нанесут потрясающую роспись не то в виде перьев сказочной птицы, не то в виде стеблей диковинных растений ярко-красного, жёлтого или золотого цветов. И как же после увиденного вы будете гордиться Человеком, который способен создавать на земле такую красоту!
… И как же будете оплакивать судьбу этого же самого Человека, если окажетесь вдруг на самой границе Доминиканы с Гаити, где по небольшой железнодорожной линии переправляют открытые платформы, везущие стебли сахарного тростника в глубь страны. А рядом с путями стоят чернокожие люди, худые, статные и стройные, и блестящими от голода и молодости глазами вглядываются в начало пути, откуда должен появиться состав. Когда поезд поравняется с ними, один из гаитян вскакивает на платформу и начинает сбрасывать оттуда охапки сочных стеблей. А рядом бегут его соотечественники и собирают украденное с земли. Когда поезд уйдёт, здесь же, прямо у железнодорожных путей, они жадно начнут есть украденное, вонзаясь ослепительно- белоснежными зубами в сочную тростниковую мякоть.
Если день окажется удачным и после еды останется хоть что-то, то это они унесут старикам и детям, которые уже или ещё воровать не могут…
И это не картинка времён Христофора Колумба, а случайно увиденная правда в канун нового 2017 года на благодатной земле, которую в конце ХV века великий мореплаватель восторженно окрестил «Эспаньолой»…
|
