Примерно до середины горы поднимается довольно приличная асфальтированная дорога, по которой автобусы и легковушки завозят праздных зевак на вулкан. Там находится что-то вроде станции со стоянками, кафешками и магазинчиками.
Последний оплот цивилизации. Дальше грозная стихия.
Продаются разные сувениры, в том числе из застывшей лавы. Благо её немерено. Не надо ничего подделывать. Там наливали интересный клюквенно-апельсиновый компот 70-градусной крепости. И всё это шло под фирменным названием «Огонь Этны». Апельсиновый вкус понятно, но почему клюквенный? В тех краях она точно не растёт.
Этот состав, по крепости равный абсенту, мы распили с коллегой на Мальте по возвращении.
Со станции начинается канатная дорога, но на момент моего визита она была закрыта.
Нижняя станция канатной дороги.
Дальше асфальта нет. Есть просёлки, тоже идущие серпантином.
Можно увидеть далёкое прошлое, а может быть, недалёкое будущее нашей планеты.
Вся местность усыпана каменной крошкой, напоминающей керамзит. Это «лапилли», продукт стромболианского извержения, когда струи магмы ударяют в небо и разбиваются на капли, которые падают на землю ещё горячими, но уже твёрдыми. После каждого извержения нужно сгребать эти лапилли. Да и в перерывах эти камушки осыпаются и берутся дюнами. Ходить по ним тяжело. Равнять дороги приходится часто. Там постоянно шастали трактора с ковшами и цепями на колёсах.
Самые храбрые обыватели за отдельную плату могли подняться почти к вершине на спецтранспорте по крутым серпантинам.
Этот монстр с относительным комфортом доставит вас наверх.
До вершины можно и пешком, но километр вверх по этим осыпям – удовольствие так себе. Но какие-то ненормальные туда лезли. Мы их встречали по дороге. «Мудрец поднимется на гору Фудзи один раз, а глупец — дважды».
С вершины маршрута открываются потрясающие виды. Из-за облаков, проплывавших под ногами, видно было не всю панораму, но это было красиво! Погода была хорошая, и жуткого ветра, который типичен для Этны, не было.
Вдали слева видно море, прямо - земля в дымке. На переднем плане лунный пейзаж со следами луноходов. А над всем этим «пленительное небо Сицилии».
Кипит мой разум восхищённый!
Я попал в перерыв между извержениями. За пару месяцев до меня и через месяц после, гора прочищала горло. Читал, что в январе какие-то умники намочили памперсы, когда лава, столкнувшись со снегом, начала стрелять осколками.
Почти каждое новое извержение меняет конфигурацию горы. Образуются новые кратеры и угасают старые. На уровне станции есть группа давно уснувших вторичных кратеров (кратеры Сильвестри).
Когда-то здесь тоже кипела магма. Когда видишь это, понимаешь, какие могучие силы здесь куролесили.
Этна – самый беспокойный вулкан Европы. Извергается каждый год по нескольку раз. А дым из неё идёт почти постоянно.
На карте гора занимает огромную площадь. Почти 5 % острова Сицилия. И люди на ней живут издавна, несмотря на реальную опасность. Но в каждом минусе есть плюс. Свежая лава токсична. Она содержит много агрессивных химикатов, в основном кислот. Но через год-другой её химия нейтрализуется, стабилизируется и превращается в прекрасное удобрение для цитрусовых и винограда.
Народ, живущий там, склонен к фатализму. «Этна дала – Этна взяла». Плантации периодически разрушаются, их разбивают на новом месте. С домами то же самое. В последние 40 лет жертв извержения нет. Работает система оповещения, и потокам лавы нужно преодолеть большие расстояния, поэтому все успевают убежать. Несчастные случаи возможны только с туристами, которые слишком близко подходят к кратерам. Местные жители не унывают. В одной документалке показали, как пепел с улиц посёлка после извержения с помощью техники убрали за день, как будто и не было. Не знаю, как сейчас, но ещё недавно местное население было очень религиозным. Существует история, как в 20-е годы прошлого века лавовый поток, движущийся на посёлок, останавливали крестным ходом. И он таки остановился. На этом месте поставили часовню. Много лет спустя ещё один лавовый поток остановился на том же месте. Авторитет церкви поднялся выше Этны.
А на обратном пути мы проезжали мимо карьера, где добывают вулканический камень и экспортируют, как стройматериал. Серьёзная статья дохода. Под Везувием тоже были такие карьеры. Но сейчас промышленная разработка не ведётся. Там создали национальный парк.
Много лет назад нас водила по Одессе местная поэтесса. И показывала нам мостовую в арках домов из чёрного камня (булыжная мостовая осталась только там). Это лава, которую до революции привозили в Одессу из Италии. Местный камень для мостовой не годится, он слишком мягкий. В Одессе деньги считать всегда умели. Возможно, из Италии везти его было дешевле.
Привет Одессе от Везувия и Этны.
Вот как необычно переплетается история.
