Везувий: двугорбый убийца
Наверное, все видели (на картинках или вживую) панораму Неаполя с царящей над ним двугорбой горой. Это самый знаменитый вулкан. Даже невежественные герои дореволюционных комедий о нём знали: «В моём сердце Везувий так и клокотить!» Он расположен в 15 километрах на юг от города. В античные времена вся гора была покрыта лесом. По преданию, в её кратере укрывался Спартак со своими мятежными гладиаторами.
Везувий сейчас помалкивает, но мы-то с вами знаем…
Извержение, похоронившее Геркуланум и Помпеи, сделало ему всемирную рекламу. Но мы нечасто вспоминаем, что и потом он не раз давал прикурить местному населению. Например, в 1805 году он разрушил половину Неаполя и убил около 26 тыс. человек. Последнее извержение произошло в 1944 году. С середины позапрошлого века за ним ведётся научное наблюдение. На склоне была построена обсерватория, а сейчас наблюдение ведётся из специального центра в Неаполе. По данным сейсморазведки, под горой находятся всё ещё активные магматические камеры.
Я не стал подниматься на Везувий. Не потому, что дорого, а потому, что долго. Когда-то на него ходил фуникулёр, но во время последнего извержения он сгорел, и восстанавливать его не стали. От него осталась только весёлая песенка. И я сказал себе: полюбуюсь горой снизу. Времени у меня было мало, поэтому я сосредоточился на результатах его деятельности в Помпеях. Сейчас это туристическое шоу. О Помпеях написано и сказано уже столько, что ничего нового не добавить, кроме своих личных впечатлений. Маршрут, конечно, затоптанный, но раз в жизни это надо увидеть.
Великолепно сохранилась арена, где проводились гладиаторские бои.
Самым посещаемым объектом (туда даже стояла очередь) оказался лупанарий, местный бордель с эротическими фресками на стенах. Полагаю, что он был весьма популярен и в античные времена. В нём даже частично сохранился второй этаж, что в Помпеях почти не встречается. Но это здание было реставрировано после Второй мировой, и трудно сказать, какие части подлинные, а какие восстановленные.
Уже скоро 2000 лет, как он не функционирует по прямому назначению, а народ по привычке идёт и идёт.
На стенах соответствующие картинки (для тонуса). Умели римляне эстетично развлекаться.
В Помпеях фрески и мозаичные полы были в большой моде. Во многих домах они сохранились хорошо, благодаря консервации пеплом.
Представляю, как сложно было тогда украшать свои жилища! Это сейчас обои наклеил, и порядок. Поражают размеры некоторых мозаик. Но такое могли себе позволить только очень состоятельные граждане.
Трудно в Италии найти археологический объект, хотя бы частично не закрытый на реставрацию. Поэтому многие мозаики я так и не увидел. Только на фото.
Понравилось решение пешеходных переходов. Поперёк улицы лежат большие камни. Колёса телег проезжали между ними. Ливневых коллекторов в провинциальных римских городах ещё не было, а в самом Риме уже были.
Вот так они и прыгали с камня на камень.
Трудно представить ужас жителей, охвативший их перед гибелью. Основная экспозиция, посвящённая катастрофе, находится в музее археологии в Неаполе, где есть знаменитые слепки тел жертв извержения, полученные путём заполнения пустот гипсом.
Вспомнил, как мифическая Медуза Горгона превращала людей в камень, и считала, что таким способом дарит им вечность.
Территория Помпей ещё не до конца изучена. Периодически поступает информация о новых находках, в том числе авиабомб. Оказывается, мы видим далеко не всё, что сохранилось под слоем пепла. Современная катастрофа постигла руины Помпеи во время Второй мировой войны, когда они подверглись бомбардировкам союзников. Значительные разрушения произошли по всему объекту, и некоторые из самых известных памятников Помпеи, а также его музей, были повреждены. Трудно сказать, зачем их бомбили. Официальная версия гласит, что по ошибке их приняли за военный объект. Подозреваю, что тут дело в зависти. У нас такого нет, пусть и у вас не будет! После войны многие сооружения были восстановлены.
Сольфатара: в ста метрах от преисподней
Как сказали бы в Одессе: «Удивляюсь я на этих итальянцев!» Я ещё понимаю, когда люди живут у подножья вулкана на почтительном расстоянии. Но жить в 100 метрах от кратера действующего (!) вулкана по меньшей мере эксцентрично. Это я про Поццуоли, северный пригород Неаполя. Понятно, что это игра слов, но есть в этом названии что-то символичное. Считается, что оно появилось или от слова puteus (колодец), или от латинского глагола puteo (дурно пахнуть), связанного с тем, что в окрестностях города ощущался неприятный запах сероводородных испарений, идущий от вулканического кратера Сольфатара на Флегрейских полях. Эти поля – достаточно большое пространство, расположенное частично на суше, а частично на дне залива Поццуоли, являющегося частью Неаполитанского залива. Это огромная кальдера супервулкана, вроде Йеллоустонского, только поменьше, около 15 км в диаметре.
40 тыс. лет назад здесь произошло мощнейшее за 200 тыс. лет извержение в Европе. Было выброшено около 500 кубических километров пирокластических материалов. Пепел достиг Урала, а в Румынии его толщина доходила до 1 метра. Извержение вызвало «вулканическую зиму», предположительно повлёкшую за собой вымирание неандертальцев. Конус вулкана обвалился, образовав кальдеру. По её краю стали появляться вторичные кратеры.
Карта Флегрейских полей. Ещё заметны контуры вторичных кратеров. Красная точка - Сольфатаре, цель моего визита
Последнее извержение зафиксировано в 1538 году. Но активность продолжается. Близко к поверхности находится живая магматическая камера, что подтверждается медленными вертикальными перемещениями грунта, так называемыми брадисейсмами. На берегу залива сохранилась древнеримская колоннада, изъеденная прибоем и морскими организмами. Она погружалась в море, а потом опять поднялась. Уже в середине ХХ века целый квартал Поццуоли за пару дней поднялся на несколько метров. Власти эвакуировали население. Правда, за последующие месяцы почва вернулась почти к прежнему состоянию. Город реально стоит на вулкане.
Я вышел на конечной станции метро, прошел метров пятьсот, и навигатор привёл меня ко входу на Сольфатаре. Можно с улицы зайти под арку жилого дома, и дальше в глубь двора ведёт дорожка. Логично было бы увидеть там сквер или спортплощадку, а там – кратер вулкана.
Врата ада.
Я поцеловал калитку с висячим замком. Спросил у местного, почему закрыто? Мне сказали, что это власти закрыли территорию, предположительно на 2 месяца. Там стало слишком опасно. Но опасно там было и раньше. Несколько лет назад кто-то куда-то провалился и сварился вкрутую. Там лужи с кипящей грязью, фумаролы, выделяющие горячий вулканический газ с серой. Главное – не заходить за ограждения. Мой шутцангел не пустил меня туда, но запах серы я почувствовал. Полюбовался видом Неаполитанского залива, сделал пару снимков и вернулся в Неаполь.
Гребень с крестом наверху - это и есть край кратера Сольфатары.
Вид от вулкана на Неаполитанский залив. Никакое фото не передаст всю красоту этого места!
Этна: «Этна дала – Этна взяла»
Когда я ездил по служебным делам на Мальту, увидел в сети рекламу однодневных воскресных туров с Мальты на Сицилию с посещением городов юга Сицилии и вулкана Этна. Между островами всего 80 км. Там ходит рейсовый паром. После недели работы со студентами я поехал на Сицилию. Отплыли ещё затемно. Рассвет встретил в открытом море.
Почти 7 утра. Конец ноября.
Мы пересекали оживлённую морскую трассу. В поле зрения постоянно находилось несколько судов. Гигантские контейнеровозы, танкеры, круизные теплоходы.
Китайские товары спешат в Европу.
Через два часа подошли к порту Поццалло. Возле парома нас ждал автобус, который повёз меня на Этну.
В своих путешествиях я уже давно придерживаюсь следующего плана: 1. Изучение материала об объекте. Логистика и то, что я хочу посмотреть. 2. Посещение этого места. 3. Дополнение впечатлений при помощи всяких блогеров-шмогеров. Всё равно «нельзя объять необъятное». Когда ты на месте, всегда появляются какие-то незапланированные моменты. Либо у тебя нет на них времени, либо приходится жертвовать запланированными. В конечном итоге, какие-то детали можно увидеть и чужими глазами. Потом они сольются в общее впечатление. Сейчас вообще можно путешествовать, не выходя из дома. Но проникнуть в атмосферу этого места, ощутить его можно, только побывав там лично. И необходима визуальная коррекция. Часто даже с хорошими снимками и описаниями наше представление может сильно отличаться от реальности. Особенно в отношении размеров и конфигурации объектов.
Так случилось и с Этной. Я не представлял себе, что она такая огромная. И мне казалось, что она должна находиться дальше от моря. Одиночная гора среди мелких холмов выглядела грандиозно. Этна в три раза выше Везувия, 3350 метров, и намного шире. Охватить её взглядом можно только издали, с расстояния 10-15 км. У подножья расположился город Катания. А маленькие сёла и посёлки даже не видны.
Этна во всей красе.
Вдоль дороги раскинулись сады и виноградники. Уже на дальних подступах (километров 10 от горы) стали попадаться на глаза старые лавовые потоки. Со стороны это выглядит как длинный вал, поверхность которого напоминает выгруженный на землю чернозём. Кажется, что он мягкий, и ты можешь размять его рукой. Но он твёрдый. Видно было и поперечный разрез такого потока. Они за годы множество раз перерезали шоссе. Итальянцы не огорчались. Ждали, когда эта беда остынет, расчищали дорогу и ездили дальше. По бокам оставались срезы высотой несколько метров: верхний «рыхлый» слой шлака и нижний монолитный слой вулканического стекла, который даже колется, как толстое стекло. В излучине серпантина я увидел развалины какого-то
