Про албанцев я слышала почти исключительно плохое. Они и агрессивные, и необразованные и при этом еще фанатично-религиозные. Неудивительно, ведь я беседовала с сербами, а отношения между двумя народами нельзя назвать теплыми. Но все же хотелось увидеть Албанию собственными глазами.
Идея поездки в албанскую столицу возникла у меня, когда я была в Скопье. Начиналось лето и мы с мужем обсуждали поездку в курортную Черногорию. Сразу встал вопрос, каким путем туда лучше добраться? Можно ехать через сербский Ниш, приятнейший университетский городок в окружении живописной природы. Но я была там уже много раз, да и путь из Ниша в Черногорию долгий и утомительный. Можно добираться через Албанию. Это короче, да и в стране я не бывала. Но смущали албанцы.
Мой личный опыт общения с албанцами был на тот момент минимальным. В Скопье они живут в отдельных анклавах. Частные домики за заборами, узкие улочки, очень много мечетей. По улочкам ходят бородатые мужчины в шапочках и женщины в хиджабах и длинных хламидах. Так одеты не все, но многие. Ощущение, что ты попал в другой мир, где тебя не ждали. Что же будет в Албании?
Позволю себе небольшое отступление на тему одежды. Почему манера одеваться у других людей так нас напрягает?
Самолет Дубаи-Джакарта готовился к взлету и пассажиры занимали свои места. Слева от меня разместилась супружеская пара восточной наружности. Невысокий полный мужчина носил европейскую одежду, а на его жене был черный хиджаб и черная хламида до пола. Женщина мне очень не понравилась. Именно так, по моим представлениям, должна была бы выглядеть шахидка. А что если у нее там бомба?! Но самолет взлетел и делать ничего не оставалось. Перелет из Дубаи в Джакарту занимает много часов. Для развлечения имеются маленькие экранчики перед каждым креслом и можно поиграть в компьютерные игры. Мой муж сразу же погрузился в расстрел каких-то желтых и розовых шариков. Восточный мужчина слева поступил так же. Ни я, ни, очевидно, его жена, играть не любили. Время шло, наши мужья воевали с цветными шариками, а мы скучали, исподтишка рассматривали друг друга и, наконец, решились побеседовать. Выяснилось, что женщина говорит по-английски примерно на моем уровне. Она из Индонезии, ее муж – инженер-нефтяник и работает в Эмиратах, а сейчас они летят домой в отпуск. Чем дальше, тем больше находилось общих тем и точек соприкосновения. Мы даже страдали одним и тем же заболеванием!
Наконец я решилась задать мучивший меня вопрос: зачем она носит такую одежду? Собеседница ответила, что привыкла, ходит так с детства и у них в городе все так ходят. Да и удобно это – в жарком климате хламида служит эдаким термосом и защишает от перегрева. После чего приподняла край хламиды и я увидела под ней джинсы с кроссовками. Настала ее очередь задавать вопросы. Она с выражением ужаса показала на мою футболку с коротким рукавом и спросила, как я могу это носить. Дело было вовсе не в религиозных предрассудках. Индонезийка не могла понять, как я еще не замерзла. Я объяснила, что при температуре +25 все в России носят короткий рукав. Вот такие у нас, у русских, странные традиции! Расстались мы друзьями.
После я часто вспоминала свою попутчицу и думала, почему же одетые подобным образом люди в Москве или на Балканах меня раздражают? И, кажется, нашла для себя ответ. Индонезийская женщина ничего никому не демонстрировала, она одевалась так, потому что привыкла и потому что это удобно в их климате. Между тем у меня есть подозрение, что многие люди в России и на Балканах, носят религиозную одежду, чтобы показать всем свою национально- религиозную принадлежность. Своего рода вызов: «Вот посмотрите на меня! Видите, какой я национальности и веры? А еще я очень религиозный и праведный! Не то, что вы. (Тьфу на вас и еще раз тьфу!)». Окружающие чувствуют такое к себе отношение и реагируют отрицательно.
Все вышесказанное относится не только к приверженцам ислама. В Москве я периодически встречаю замотанных в платки гражданок в длинных юбках и с большими крестами на груди. Они очень напоминают мне правоверных балканских мусульманок и они мне тоже не нравятся. Я считаю, что религиозная одежда – штука опасная. Она разделяет людей, ведет к недопониманию и конфликтам. Приведу слова одного православного священника, обращенные к своим прихожанам: « Спрячьте крест под одежду! Нечего его всем демонстрировать! Это вам не бусы».
Но возвращаюсь к поездке в Албанию. Чтобы разрешить сомнения, обратилась с вопросами к македонскому приятелю. Приятель был полон энтузиазма: « О, Албания! Прекрасное место! Я каждые выходные езжу туда с женой и детьми купаться в море». А как же албанские мусульмане? С ними нет проблем? Приятель продолжал улыбаться: «Албанцы – вообще не мусульмане, в том смысле, что они не религиозные.» Все это никак не согласовывалось с моими наблюдениями за албанцами в Скопье. И вот тут македонец объяснил мне то, что хорошо известно местным жителям, но что не знают приезжие, вроде меня. Оказывается албанцы – не совсем один народ, а как бы два в одном. Они бывают двух видов: так называемые «верхние» и «нижние». Последние населяют сельскохозяйственный юг и приморскую равнину, где всегда проходили торговые пути. Это обеспечило многочисленные контакты с другими народами, лучшие условия для развития торговли, ремесел и образования. «Верхние» албанцы населяют горные районы, нередко труднодоступные, и веками варились в собственном соку. Их общество имеет иерархическую структуру и поделено на кланы. Во главе каждого клана стоит уважаемый человек. Забыла, как он называется по-албански, поэтому употреблю понятное русскому человеку слово «бабай». Лидер социалистической Албании Энвер Ходжа религию не любил и всячески с нею боролся, а вот науку и образование как раз развивал. В приморских районах эта политика имела успех и в результате выросло несколько поколений нерелигиозных и достаточно образованных людей. В отдаленных же горных районах коммунистам пришлось сложнее и народ так и остался более религиозным и менее образованным. Если верить нашему знакомому, то браки между «верхними» и «нижними» заключаются редко и даже язык у них немного различается. Именно «верхние» албанцы населяют Косово, Прешевскую долину и Западную Македонию. Именно с ними у сербов и македонцев возникают проблемы.
«Так что поезжайте, посмотрите Тирану» - с улыбкой заключил македонец. А потом улыбка вдруг исчезла с его лица и он уже серьезно добавил : «А в Косово не ездите. Не надо».
И вот я уже сижу в автобусе Скопье-Тирана и разглядываю пассажиров. Автобус полон. Все говорят на абсолютно непонятном мне языке, а это значит, что передо мною албанцы. Внешне они больше всего похожи на .... русских. Много светловолосых, есть даже курносые и круглолицые. Да и одеты так же, как и москвичи по жаркой погоде: шорты, джинсы, футболки. И никого, абсолютно никого, в мусульманской одежде! Хотя нет, одну пару я все же заметила – дедушка с бабушкой.
Границу с Албанием проехали быстро. Водитель собрал у всех документы, куда-то отнес и быстро раздал обратно. Автобус тронулся, а я принялась листать паспорт, чобы посмотреть, как выглядит албанский штамп о въезде. О, ужас! Штампа не было. Получается, я въехала в страну нелегально! В ответ на мои вопли водитель только махнул рукой, а автобус уже весело катил по албанской территории.
Вздохнув, я стала смотреть в окно. Мне было интересно, много ли в Албании мечетей. В мусульманских районах Сербии и Черногории их видишь постоянно, а в населенной албанцами западной Македонии их ну просто очень много. Мечети не попадались. Зато часто встречались заброшенные огневые точки времен социализма. Обычно они располагались на повороте дороги и имели вид бетонных сооружений с амбразурами. Часто амбразуры были проделаны в скальных стенах. Обращены огневые точки были в сторону Македонии. Видимо, товарищ Ходжа очень боялся, что на него нападет товарищ Тито.
В Тирану мы въехали ранним утром. За окном мелькнул большой городской парк с озером. По беговой дорожке вокруг озера бегали физкультурники: мужчины и женщины, все в коротких шортах и открытых маечках. Интересно. А как же каноны ислама? Автобус уже ехал по городским улицам и абсолютно все прохожие были одеты так же, как москвичи или жители Белграда.
Ну вот наконец мы приехали на автовокзал. Автовокзал Тираны – это, собственно, не автовокзал, а большая асфальтовая площадка между домами. Никакого зала ожидания, никаких касс и никакого расписания. Вместо этого – много киосков, на которых написаны названия городов и стран. Я увидела киоск с надписью «Черногория» и решила заранее купить билеты.Расслабленный дедок пил кофе. Никаких языков, кроме албанского, он не знал и мы объяснялись с помощью жестов и калькулятора. В результате мне были выданы два мятых серых клочка бумаги, где от руки были написаны время, дата и пункт назначения. Посмотрев на серые бумажки и узнав, что я отдала за них тридцать евро, муж только сказал «Хм..м..м».
Вскоре пришлось еще раз столкнуться с албанской бюрократией, вернее с ее отсутствием. В гостинице я попросила квитанцию об оплате. Не подумайте, что я вредная. Просто я уже знакома с порядками во многих балканских странах. В бывших югославских республиках в течении суток по приезде нужно зарегистрироваться в полиции и получить так называемый «белый картон». Случается, что этот «картон» проверяют. Насколько я поняла, в Албании регистрироваться не нужно. Но с квитанцией было бы как-то спокойнее. Особенно когда у тебя нет штампа в паспорте. Молодой парень на ресепшене клятвенно обещал мне выписать все, что полагается. Вот только не сейчас. Попозже, когда придет хозяин. Надо ли говорить, что квитанции я так и не дождалась? Зато нас заселили раньше положенного времени и даже покормили внеплановым завтраком. Ну что ж, неплохо. Можно переходить к осмотру достопримечательностей.
Достопримечательности Тираны осмотреть легко, ввиду их малого количества. В городах, где я бывала до этого львиную долю программы осмотра составляли древние храмы, мечети и прочие культовые сооружения. В Тиране есть мечети, есть и довольно много церквей, но все это свежепостроенное. При социализме религию не жаловали. В 60-х годах страну объявили атеистической и принялись разрушать все подряд, что имело отношение к религии. Уцелела лишь мечеть 18 века – памятник архитектуры, да и то, благодаря вмешательству международных организаций.
Ну что ж, будем смотреть то, что есть. И я отправилась на главную площадь. Площадь Скандербега действительно большая и красивая. Окружена она весьма разнородными сооружениями. Тут и уже упомянутая старинная мечеть с часовой башней рядом, и несколько зданий в типично итальянском стиле, действительно построенные итальянцами в начале 40-х годов. А вот Национальный Исторический Музей и Дворец Культуры, строить который помогали специалисты из СССР. Советскую архитектуру ни с чем не перепутаешь. Фасад Исторического Музея украшает большая мозаика: рабочие, крестьяне, солдаты и прочие трудовые албанцы дружно шагают в светлое будущее, размахивая винтовками,
