Ценная бандероль стоимостью в один доллар. История 17 ч.7

  Ценная бандероль стоимостью в один доллар 
Blue Hope/Голубая Надежда

Око Бхайравы находит покой


"Маленький человек" в Harry Winston

"Странная вещь - надежда. Вот не было её - и ладно, куда ж денешься. Но теперь она есть... и так просто её потерять"
(Илона Волынская)


    Беспорно, что самым известным приобретением  Гарри Уинстона был бриллиант Норе/Надежда, известный нам как Око Бхайравы. Он  получил его из драгоценностей, оставленных в наследство Эвелин Маклин в 1949 году.
  Именно  Blue Hope/Голубая Надежда, как стали называть бриллиант, был "жемчужиной"  "Палаты драгоценностей", с которой Уинстон  объездил весь мир.
"Моя коллекция камней - настоящий  "Двор драгоценностей", - говорил ювелир.
  Когда ему рассказали про трагедии, связанные с  голубым бриллиантом Хоуп, он сначала отмахивался,  не верил в зловещую мистику камня.
"Все это чушь, - говорил Уинстон, - камни не могут вредить человеку, они его украшают! Но с ними нужно обращаться бережно. Камни, как и люди  требуют заботы и ухода".
  Око Бхайравы оказался к нему благодушен, отпустив 20 лет жизни. Уинстон  добавил в нижней части павильона камня грань для усиления бриллианции.
"Никогда не приобретай себе то, с чем тебе будет жалко расстаться"
(Леонард Коэн)
За четыре года  где только не был голубой бриллиант, в каких уголках земного шара! Разве только в Антарктиде (Южный полюс) и Арктике (Северный полюс) не удалось попасть. Да и кому там демонстрировать драгоценности?
Среди снегов кому  нести проклятье? 
Здесь злу не выжить, про него забыть,
А для добра здесь только лишь распятье...
И в бело-голубом  цветному не прожить...
(стихи автора)
  На протяжении всей жизни ювелир Гарри Уинстон щедро делился своими сокровищами. В 1958 году он подарил  бриллиант "Хоуп" Залу драгоценных камней и минералов Смитсоновского института в Вашингтоне, отправив его бандеролью стоимостью в один доллар. Об этом подробнее чуть позже.
  В последующие годы Уинстон пожертвовал туда ещё несколько ценных экземпляров, которые образовали к 1997 году целую "Галерею Гарри Уинстона".
"Делай добро другим ради него самого, а не за вознаграждение, не в обмен за благодарность, не за симпатию"
(Алистер Кроули)
  В  1955 году во время очередного путешествия в Бомбей Гарри Уинстон познакомился с дизайнером Амбаджи Шинде. 
  Есть дизайнеры, которые ставят свои имена на свою одежду, автомобили, и прочие вещи, а вот Амбаджи Шинде (1)  за исключением своих рисунков никогда ничего не подписывал.
  В течение 40 лет он проработал  в компании Harry Winston, где его все уважали и высоко ценили.
Уинстон называл Амбанджи Шинде "самой драгоценной драгоценностью" ювелирного Дома Harry Winston".
  После смерти Гарри Уинстона Амбаджи Шинде продолжал поддерживать устоявшийся стиль ювелирного Дома Harry Winston и создавать новые оригинальные ювелирные шедевры.
"Амбаджи Венкатеш Шинде - один из самых талантливых дизайнеров в современном мире"
(из книги "Гарри Уинстон - лучший ювелир" (1984)
"Я изучил дизайн ювелирных изделий как искусство, - говорил Амбанджи Шинде. -  Природа дала нам столько, что я вижу украшения повсюду. Дизайнеры - это просто маленькие люди. Если кто-то даёт нам небольшую премию на Рождество, мы счастливы".
Об этом "маленьком" человеке следует рассказать поподробнее.
Амбаджи Шинде  родился 22 декабря 1917 года в Мапусе (Индия), в рыбацкой деревне в маленьком штате Гоа. Его отец торговал медной кухонной утварью и наборными браслетами. Каждое из таких украшений уникально в своём роде: браслеты кожаные, стальные и серебряные.
  Амбаджи ещё ребёнком заинтересовался украшениями и  театральным искусством. Художественный талант стал проявляться у мальчика  в возрасте семи лет. Он рисовал  фоны и бижутерию для религиозных мероприятий местного индуистского храма.
  Однажды Амбаджи нарисовал карикатуру своей сверстницы. За эту милую, детскую шалость он получил от неё пощечину. Однако работу  высоко оценил отец девушки, вставил рисунок в рамку и повесил в доме.
  Родители не признавали способности молодого художника, только учитель Баскар уговаривает отправить Амбаджи на обучение в самую престижную Художественную школу  искусств сэра Джемсетджи Джиджибхоя Sir J.J. в Бомбее.
Так 17-летний Амбаджи  стал учиться  художественному ремеслу, а уже  в 1937 году получает  диплом художника и дизайнера текстиля.  После смерти отца,  оставившего семью без  средств к существованию, ему приходится взять на себя заботу о младших  братьях. Амбаджи  вынужден срочно искать работу, но не в текстильной промышленности. Это не прельщает молодого художника, и он попытался устроиться дизайнером ювелирных украшений в компанию крупнейших ювелиров в Бомбее - Narauttam Bhau Jhaveri.
Несмотря на то, что Амбаджи никогда не занимался проектированием ювелирных изделий, его эскизы понравились и он был  принят на работу.
  С первых дней молодой художник совершенствует своё мастерство в области ювелирного дизайна. В 1938 году Шинде получает задание создать несколько драгоценностей для коронации махараджа Бароды, одного из богатейших и уважаемых семейств в Индии.
  Несмотря на первоначальные сомнения, Амбаджи решил не упускать такой шанс и при их создании проявил весь свой талант. Эскизы очень впечатлили заказчика, с этого момента Шинде поручают наиболее сложные и ответственные разработки. В это же время Амбаджи знакомится с опытным дизайнером Рамом Похли.
Молодой и талантливый юноша так понравился Раму, что он передаёт ему свой опыт и учит технике рисования ювелирных изделий.
  Прошло время. Братья выросли, Амбаджи занимается любимым делом. В 1940 году он женится, а в 1941 переходит в только открывшийся ювелирный Дом Nanubhai Jewelers, где он проработает над созданием ювелирных изделий 18 лет.
"Чем бы вы ни занимались в жизни, делайте это всем своим сердцем" - это высказывание  Конфуция в полной мере относится и к Гарри Уинстону и Амбаджи Шинде.
  Амбаджи черпает вдохновение отовсюду, постепенно понимая, что всё, что его окружает, может превратиться в ювелирный шедевр. (2) На протяжении многих лет Шинде развивает свой собственный неповторимый стиль, постоянно экспериментируя и обновляя устоявшиеся индийские традиции изготовления ювелирных изделий для махараджей.
  Как правило, украшения в Индии состояли из огромных гирлянд драгоценных камней, вес и размер которых был прямо пропорционален важности владельца. Чем больше, тем богаче.
Критерии дизайна изменились, когда махараджи начали выезжать за границу и пожелали украшения в западном стиле. Менее вычурные.
  Шинде решил модернизировать саму концепцию ювелирных изделий, соединив воедино индийские мотивы с этническими и религиозными символами, подчеркнув их  большими драгоценными камнями, какие требовали заказчики, с более мелкими. Такая техника позволяла сделать украшения одновременно "пышными"  и изящными.
  Благодаря этой способности Шинде Nanubhai Jewelers получает крупные заказы от самых богатых Индийских махараджей, в том числе и низама Хайдарабада*, самого богатого человека в мире на то время.
*Низам аль-Мульк Хайдарабада, или сокращённо низам Хайдарабада - титул правителя индийского княжества Хайдарабад, существовавшего в 1720-1948 годах. "Низам аль-Мульк" в переводе с персидского означает "Порядок царства".
  В марте 1946 года  на юбилей своего шестидесятилетнего царствования (стал имамом в 8 лет) Его Королевское Высочество принц Ага Хан III  для своей третьей жены заказывает ювелиру украсить белый сари бриллиантами. (3)  Ни много, ни мало - бриллиантов было более 1 200!
  Сари - традиционная одежда Индии. Но почему белое? Индийские невесты,  как правило, выбирают сари красного или зелёного цвета с золотой отделкой. Синее сари носят простолюдинки. А белое безо всяких украшений носят вдовы.
  Ага-хан III скончался 11 июля 1957 года в своём доме в Версуа в Швейцарии. Через два года В 1959 году захоронен в специально построенном для этого мавзолее в Асуане (Египет).
  Мавзолей построен в виде гробницы. В мавзолее с перекрытым куполом внутренним помещением и открытой лестницей из асуанского гранита установлен белый, украшенный изречениями из Корана мраморный саркофаг. У изголовья - изящная вазочка с единственной розой. Розу меняют каждое утро.
"Возведи для меня дом в Раю возле Тебя"
(Коран Сура 66, аят 11)
  Только чёрное сари  встречается редко, так как считается, что оно приносит неудачу.
  Обычно  камнями расшивали жёлтое сари. Если увидите молодую  женщину в жёлтом сари, - значит совсем недавно она стала матерью. (4)
  Оранжевый, или шафрановый, -  один из наиболее почитаемых цветов у жителей Индии, приносящий благо. Святые, или садху, носят одежду именно оранжевого цвета.
"Оранжевый - самый счастливый цвет"
(Фрэнк Синатра)
  Золотая эра махараджей заканчивается в 1947 году. После двухсотлетней британской колонизации Индия делится на два государства: Пакистан и Индийский
Союз. (5)
  Период Второй мировой войны, политическая и экономическая нестабильность того времени подталкивает махараджей тайно продавать свои ювелирные изделия.
  На рынке появляется невероятное количество древних драгоценных камней и алмазов высочайшего качества, которые попадают на западный рынок через ювелирные Дома Van Cleef & Arpels, Harry Winston, Tiffany, Cartier, Boucheron ….
  В 1953 году Nanubhai Jewelers выкупает огромное количество индийских алмазов высочайшего качества у обанкротившихся махараджей.
  Шинде очень быстро сориентировался в сложившейся ситуации. Вместо громоздких украшений он создаёт более сдержанные и современные ювелирные изделия, что привлекает как старых, так и новых клиентов в Nanubhai Jewelers.
    В одном из своих интервью Шинде вспоминал:
"Однажды я обрабатывал огромные грушевидные алмазы Индоры, чистые, как вода,  для ожерелья герцогини Виндзорской. Потом, на светском рауте,  герцогиня встретилась с супругой махараджи из Бароды, которая сказала, не герцогине, разумеется,  что алмазы, в новом ожерелье герцогини Виндзорской, до недавнего времени украшали её ножные браслеты..."
  Шинде создает изящную коллекцию серег, ожерелий, браслетов и колец, которые были выкуплены махараджей Гвалиора* и Гарри Уинстоном.
* Гвалиор -  маратхское княжество, впоследствии - туземное княжество в составе Британской Индии.
  Невероятные по своей красоте работы Амбаджи произвели на Гарри Уинстона неизгладимое впечатление. "Король бриллиантов" почувствовал в Шинде  родственную душу и в  1959 году предложил ему должность в дизайнерском ателье Дома Harry Winston в Нью-Йорке.
  Амбаджи необходимо принять непростое решение. Он понимает, что его работы уже  меньше востребованы индийской аристократией, он чувствует, что тратит свои таланты в стране, которая больше не ценит его мастерство. Сказывается влияние Запада.
  Но работать предстояло в стране, которую Амбаджи  раньше никогда не видел. Нужно было оставить большую семью: шестерых детей, которые учатся в школе, и жену, чьё слабое здоровье не позволит ей никогда переехать в Соединенные Штаты.
  Всё -таки Шинде принимает предложение. Пока оформляется американская виза,  он работает в