Марк Боан в тени "Кристиан Диор"
"Скромность украшает мужчину, но настоящий мужчина украшение не носит"
(Ярослав Гашек)
Львы по сути своей умиротворённые, благородные, обаятельные и сильные личности. Они напористы, способны повести за собой, изобретательны и энергичны.
Зная их только внешнюю сторону, сложно предположить о том, что они ранимы, обидчивы и не всегда способны адекватно оценивать себя.
Хотя последнее вряд ли относится к людям успешным и состоявшимся. А таких среди Львов немало. Не все из них достигли звёздных высот, но большинство способно обеспечить себе достойный уровень жизни.
"Оставайтесь собой - это самый простой и достойный образ жизни независимо от того, что думают о вас другие"
(Мринал Кумар Гупта)
После ухода основателя Дома Dior Кристиана Диора артистическими и креативными директорами кроме Ив Сен Лорана становились многие яркие дизайнеры: Джанфранко Ферре, Джон Гальяно, Раф Симонс... Сегодня у руля (с 2016 года) Мария Грация Кьюри - первая женщина во главе этого модного дома. (1)
А вот имя Марка Боана (2) из этого ряда словно немного выбивается, оно как бы не на слуху. А между тем Боан оставил заметный след в истории компании. Ведь он занимал пост арт-директора дома Dior почти 30 лет - дольше, чем кто бы то ни было, дольше самого Кристиана Диора. (3)
В 2018 году в издательстве Assouline вышла книга "Dior by Marc Bohan", и этот роскошный альбом с воспоминаниями дизайнера, с интересными подробностями его жизни и творчества, с архивными фотоматериалами, намного толще, чем том, посвящённый Сен Лорану (Dior by YSL), из той же серии. (4)
На самом деле Марк Боан - это творческий псевдоним. Настоящее имя, которое дали мальчику при рождении родители (мать-модистка и отец, работавший в издательском бизнесе), - Роже Морис Луи. Марком Боаном он стал в 20 лет.
Марк родился 22 августа 1926 года.
"Я - старший ребенок. Моя мама много говорила о своей работе: она всегда была в курсе последних тенденций", – рассказывал Марк Боан журналисту Жерому Гановеру, работавшему над книгой Dior by Marc Bohan.
Семья проживала на окраине Парижа.
Вместе с ними жили его дядя, который также приходился ему крёстным отцом и бабушка по матери, с которой Боан был очень близок. Он часто виделся со своей крёстной матерью, тётей по отцу, которая не имела собственных детей, потому баловала крестника.
Крёстная любила читать модные журналы, а его мать часто говорила о своей работе и была в курсе последних модных трендов. Она работала на своего друга, и отвечала за работу с клиентами, переговоры с дизайнерами, примерки, доставки. Будущий кутюрье был окружён модой с самого детства и заинтересовался ей.
По выходным Марк любил приезжать в центр Парижа, чтобы посмотреть новый фильм или сходить в театр. Во время просмотра фильмов он подмечал платья актрис и их модный дизайн.
После школы отец устроил Боана на службу в банк.
"Мне нравилось ходить на работу. Банк располагался на бульваре Осман, рядом с Гранд-опера. А ещё там были были магазины многих модных домов. И каждый раз, проходя по улице, я разглядывал все эти вывески - Jeanne Paquin, Schiaparelli, Bruyere…", - вспоминает Боан.
Юношеские годы Боана прошли во время Второй Мировой Войны и немецкой оккупации Франции.
"Скромность и роскошь - две сестры"
(Коко Шанель)
Карьера Марка Боана в модном бизнесе началась с работы у модельера Робера Пиге. (5) В 1946 году он стал ассистентом Пиге. Любопытное совпадение - Кристиан Диор считал Пиге своим учителем.
В 1949 году, когда тот закрыл свой дом, Боан оказывается у Эдварда Молино.(6) Во время Второй мировой войны Молино был одним из инициаторов создания "Объединённого общества лондонских дизайнеров моды" отвечая за экспортное направление и разрабатывая образцы моделей для промышленного производства по плану "Утилита".
План "Утилита" представил в мае 1941 года министр труда Эрнест Бевин. (7)
1 июня план был принят. Согласно плану нормировался расход тканей и материалов, контролировались швейные предприятия, качество и цены на одежду (одежда по талонам продавалась без торговой наценки).
Сначала правительство контролировало 50%, а потом и все 85% текстильных и швейных предприятий. Согласно этому плану были введены талоны на одежду, которые были отменены только в марте 1949 года.
Сначала в год выдавали 66 талонов на одного взрослого, потом 48, в 1945 году - 36. Если на работе выдавали униформу, то часть талонов полагалось сдавать (медсестры должны были сдать 10 талонов, полицейские - 6). Чтобы купить костюм, требовалось 18 талонов, мужские брюки - 11, туфли - 5, мужские ботинки - 9, шерстяное платье - 11, блузку - 4, трикотажный кардиган или джемпер - 5. (9)
В июле 1942 года вышли дополнительные указы, которые контролировали количество ткани, запретили вышивки и украшения из блёсток. На одно платье можно было использовать не более 4 метров ткани, длина юбки определялась в 68 см., юбки предлагалось шить из 6 клиньев, чтобы было меньше выпадов при раскрое. Можно было использовать максимум 5 пуговиц.
Мужские костюмы, которые продавали по талонам, были без жилетов, с неширокими брюками без отворотов, без шлиц и пуговиц на рукавах. Их шили из низкосортной, плохо прокрашенной шерсти "шодди".
Вещи, производимые по плану "Утилити", имели гриф "СС41" ("гражданская одежда 41 года"), который воспроизводился в рисунках набивных тканей и на пуговицах. То, что выпускалось помимо талонной системы, продавалось по астрономическим ценам, и большинству британцев было недоступно.
С 1942 года в Британии перестали выпускать чулки. Нейлоновые чулки в Британии стали производить только в 1946 году.
Активно проводилась рекламная кампания, призывавшая британцев добровольно сдавать часть своих талонов на одежду, чтобы сэкономить материалы для военных нужд. Дефицит тканей и одежды вынуждал многих шить самим. Во время войны издавалось множество брошюр и журналов с подробными рекомендациями, как перешить старую одежду, обновить шляпу или связать свитер, под лозунгом "Обойдись тем, что есть, и почини".
Одежду шили из гардин, чехлов для мебели, одеял, наволочек и полотенец. Самый популярный фасон вязаного свитера был "Виктория" ("Победа") - с V-образным вырезом и рисунком в виде буквы V.
Ручное вязание было очень распространено, так как для одежды из шерстяных тканей требовалось больше всего талонов, которые можно было обменять на продукты.
Королевская семья стремилась подать пример своим поданным в ограничении потребления - личный портной Елизаветы II Норман Хартнелл, шил для королевы более простые модели. Для короля за время войны не было сшито ни одного нового костюма. Он носил в основном военный мундир. А герцог Виндзорский носил костюмы своего отца Георга V.
В 1941 году было создано Объединенное общество лондонских модельеров (туда входили Харди Эймиз, Норман Хартнелл, Эдвард Молине, Чарльз Крид, Питер Рассел, Виктор Стибель, лондонский филиал Дома "Ворт" и др.). Его задачей была разработка моделей на экспорт, прежде всего в США, так как Британия нуждалась в валюте. Потом была поставлена новая задача - создание прототипов одежды для массового производства.
Участие в плане "Утилита" ведущих английских модельеров должно было сделать эти модели привлекательными для британцев. Это были пальто, костюмы, платья, которые требовали минимального расхода тканей и фурнитуры и упрощенной технологической обработки. Так была создана коллекция, для которой каждый дизайнер разработал четыре основные модели - дневное платье, деловое платье, костюм и пальто.
В феврале 1942 года первые 32 модели были отобраны для производства. Создатели высокой моды, которые одевали членов королевской семьи и британскую аристократию, сумели разработать совершенные образцы одежды для массового производства. Это были элегантные костюмы с приталенными классическими жакетами и чуть расширенными юбками, платья с подчёркнутыми плечами четких и выверенных пропорций, тёмные блузы и классические пальто.
Также были разработаны модели шляп, обуви и сумок. Образцы этих моделей сохранились в британских музеях. Благодаря плану "Утилита" и чёткой координации усилий модельеров и промышленности существенно повысилось качество готовой одежды, а Британский институт стандартов в 1942 году ввёл фиксированные размеры.
Во время войны рядовые британцы были одеты гораздо лучше, чем до войны. Символом британской моды стали аккуратные твидовые костюмы в сочетании с классическими блузками и строгими шляпами в мужском стиле.
Для индивидуальных клиентов лондонские дома моды предлагали модели в латиноамериканском стиле, который был символом мирной жизни (ак и во время Первой мировой войны, Латинская Америка и Испания в войне не участвовали):с расширенными юбками с оборками из набивных тканей с цветочным узором или в горошек, скомбинированные из разных тканей; широкополые соломенные шляпы, украшенные цветами.
Этот стиль особенно пропагандировался в голливудских фильмах, которые, несмотря на трудности сообщения, появлялись и в Британии.
В Лондоне во время войны продолжал выходить журнал "Vogue" с прекрасными фотографиями, что считалось необходимым как одно из средств поднятия боевого духа нации. Стиль фотографий, как и в американском издании журнала "Vogue", изменился - вместо изысканных фотографий 1930-х годов, которые делали чаще всего в павильоне, тщательно выстраивая освещение и позы манекенщиц, появились фотографии в стиле фотохроники и репортажной съемки. Моделей фотографировали на улице, на велосипеде, на фоне развалин разбомбленных домов.
В 1945 году Эдвард Молино возобновил деятельность своего дома, однако в 1950 году закрыл его, после чего уехал на Ямайку. В 1965 году сделал попытку вернуться в мир моды, разработав коллекцию готового платья для американского рынка. В 1974 году дом Эдварда Молино был окончательно закрыт.
"Не ушло ещё военное время, когда женщины стали солдатами в мундирах, которые подчеркивали широкие плечи борца"
(Кристиан Диор)
В 1950 году Марк Боан женился. Его избранницей стала Доминик Габорит.
После 1951 года недолгое время Боан дработал для дома Мадлен де Раух. (10)
В 1953 году он решился на открытие своего собственного салона мод. Однако Боан успел выпустить лишь одну коллекцию. Коллекция имела успех, однако финансовая сторона дела не заладилась и Боан снова начинает работать с именитым модельером - на этот раз с Жаном Пату.(11)
Здесь он стал выпускать коллекции haute couture.*
* Высокая мода (фр. Haute couture, итал. alta moda, от-кутюр, дословно "высокое шитьё") - швейное искусство создания эксклюзивных экземпляров одежды, как правило - вручную, из материалов высочайшего качества и с максимальным вниманием ко всем деталям.
Последней работой для Пату стала коллекция "осень-зима" 1958 года.
В 1958-1960 годах Боан работал для экспортной линии дома "Кристиан Диор", предназначенной для английских и американских клиентов. В конце 1960 года, когда Ив Сен Лоран был призван на военную службу, сменил его на посту главного дизайнера дома "Диор".
"Традиция - это не
