Постепенно исчезают виноградники, пшеничные поля. Все больше зеленых пастбищ, яблоневых садов. Действительно, Бретань и Нормандия славны мясным и молочным животноводством и яблоками. Именно отсюда пошел знаменитый "Сидр" - легкое игристое вино из яблок и яблочная водка "Кальвадос", названная так по местности ее "изобретения". Кстати сказать, наше стремление приобрести этот ценный сувенир в городе Байо натолкнулся на непреодолимое препятствие в виде непомерно раздутой цены. Заметно изменяется и стиль построек. В домах бОльшие окна, чем на юге. Видимо здесь солнцу рады. На лугах, разделенных проволочными изгородями, пасутся коровы, овцы, лошади. Поля ярко зеленые. Чувствуется, что дождей здесь хватает. Мана продолжает нам рассказывать об истории этих двух земель - Бретани и Нормандии. Я уже кое-что об этом писал выше. Поэтому не буду загружать читающих (если такие найдутся) дополнительными подробностями. Скажу только, что эти территории на протяжении веков служили предметом притязаний со стороны Франции, норманов и Англии. Теперь все как-будто "устаканилось". Земли принадлежат Франции и вроде бы никакое государство на них не претендует. Но исподволь сейчас идет процесс "англизирования". В результате трудностей в малых крестьянских хозяйствах происходит отток сельского населения в большие города. Деревни и поселки Бретани и Нормандии постепенно теряют население. Жилье в этом регионе дешевеет. Этим пользуются благополучные жители Туманного Альбиона и покупают себе дома в качестве дач. Муниципалитеты приветствуют это, как дополнительный источник пополнения местного бюджета. Так что Англия постепенно отвоевывает себе то, что было утеряно в прошлые столетия. Постепенно мы приближаемся к следующей цели нашего путешествия, называемому восьмым чудом света, аббатству Мон-Сен-Мишель - Холм Святого Михаила. Аббатство видно издали, стоящим среди зеленых лугов. С большого расстояния не осознается все величие сооружения. Мне это напомнило мою поездку в Волгоград и первую встречу с величественным монументом Матери-Родины на Мамаевом кургане. Издали среди степи она кажется миниатюрной статуэткой. Но вблизи просто подавляет своим величием. Такое же впечатление оставляет знакомство с Мон-Сен-Мишель. А пока мы приближаемся к аббатству, его краткая история. История возникновения аббатства относится к 708 году, когда Обэр, епископ Авраншский, повелел возвести на горе Мон-Томб храм во имя архангела Михаила. По легенде сам Михаил являлся к нему во сне и настаивал на создании храма. Гора вскоре превратилась в важный объект поломничества . В 10 столетии в аббатстве обосновались монахи - бенедиктинцы. Вниз по склону горы разрасталась деревня, которая постепенно достигла подошвы горы. Аббатство сразу строилось с учетом возможного нападения неприятеля и представляет собой яркий пример военной архитектуры. В течение Столетней войны (1337-1453) она так и осталась непокоренной крепостью. Ее крепостные стены выдержали почти 30-летнюю осаду англичан. Аббатство превратилось в символ национального самосознания французов. С начала Великой Французской революции деятельность религиозной общины была прекращена и аббатство было превращено в тюрьму. В этом качестве крепость просуществовала до 1863 года. В 1874 году Мон-Сен-Мишель присваивается статус исторического памятника и начинаются большие реставрационные работы, которые продолжаются и по сей день. С 1969 года в крепости поселилась новая монастырская община монахов - молчальников. Они посвящают все свое время работе и молитве и не разговаривают друг с другом. Не соприкасаются они и с посетителями монастыря, пребывая во время допуска экскурсантов в своих кельях. В крепости есть несколько музеев (оружия, картин, скульптур, часов). Есть единственная в своем роде коллекция из моделей 250 старинных судов, музей феномена приливов и отливов. Мон-Сен-Мишель расположен на Ла-Манше, где явления морских отливов и приливов играют значительную роль. Гора Мон-Томб в свое время регулярно омывалась морскими приливными водами. Это придавало еще более неприступный вид крепости. Но с течением времени видимо изменился уровень моря, или поднялась поверхность дна за счет выносов рек. Еще Виктор Гюго, огорченный наступлением суши на крепость, писал, что вскоре люди будут свидетелями того, как Мон-Сен-Мишель будет стоять посередине зеленых лугов. Мы дожили до этого времени. Сейчас только при особых условиях, например при сильном ветре с моря, прибой заливает луга и пески у подножья крепости. А в нормальном случае только узкий рукав омывает небольшую часть крепости. В остальном вокруг нее луга и пески, причем пески не простые, а зыбучие, хождение по которым опасно для жизни. Но и из этой неприятности современная туристская индустрия выколачивает деньги - организуются специальные экскурсии по зыбучим пескам в сопровождении опытных проводников, которые водят любителей острых ощущений по засасывающим пескам так, чтобы не очень "засасывало". Да и сами луга используются для выпаса особых пород коров и овец. Как рассказывают доверчивым туористам, морские подпочвенные воды проникают в зеленый корм и молоко и мясо животных еще в "живом весе" присаливается, что придает им особый вкус. Поэтому "Белый муфлон" является одним из символов Мон-Сен-Мишеь, а молоко в маленьких поллитровых бидончиках продается по бессовестно высоким ценам. Автобус подвозит нас к кромке берега уже упомянутого водного рукава. Здесь специализированная стоянка автобусов. Несколько выше расположена огромная автомобильная стоянка, хорошо заполненная машинами. Погода сегодня солнечная, посетителей много. Со стоянки открывается захватывающий вид на всю крепость.
Хотя весь комплекс состоит из бесчисленных зданий, но все это выглядит как органичное единое целое. Мощные крепостные стены по периметру подножья горы, выше дома примонастырской деревни. Еще выше многоэтажные здания монастыря. И все это венчает церковь в готическом стиле, перестроенная из романской, построенной еще в 1000 году. На шпиле колокольни золоченная скульптура архангела Михаила.
При всей своей мощи весь комплекс выглядит стройным и элегантным. Архитектура его явно диктовалась формой горы. Ниже стоящие здания служат как-бы контрафорсами и фундаментами, поддерживающими выше стоящие здания. Их крыши образуют террасы. Яркая палитра цветов стен от серого до охрового, подчеркнутых зеленью деревьев, создают очень живописную картину.Описать всю эту красоту очень сложно. Какое-то представление дает приведенная ниже открытка с акварельным рисунком.
На нем отражена, видно, картина крепости в редкие моменты экстремального прилива, когда волны бушуют у стен аббатства. Чтобы лучше прочувствовать это явление, мы сами "бросились" в воды прилива. Пройдя от автобуса около 100 метров, мы подходим к входным воротам города Порте Баволь, построенным в 1590 году Габриэлем дю Пуи, и попадаем в замкнутый дворик. Слева от ворот находится бывшая сторожка, где ныне обитает информационное бюро для туристов. Справа английская мортира, захваченная в 1434 году. Вход в сам город ведет через каменную арку в крепостной стене. За аркой сразу начинается главная и, пожалуй, единственная улица крепости, вернее узенькая улочка, стесненная городскими и монастырскими строениями. По сторонам улочки многочисленные сувенирные магазины, ресторанчики, кафе. По этой улице можно двигаться только вверх или вниз. Крутые лестницы по бокам ведут на отдельные террасы крепости.
Почти у самого входа в город расположена местная знаменитость - ресторан мадам Пулярд, где готовится легендарная яичница ее же имени. Из открытой двери кухни слышится приглушенный барабанный ритм. Подходим и видим, что один из поваров в белом колпаке и длинном красном фартухе взбивает яйца в огромном медном тазе. Причем не каждый удар взбивалки приходится на яичную смесь, остальные попадают на край таза. Ритм довольно замысловатый, вполне танцевальный. Естественно, нельзя было не запечатлеть для истории эту картинку.
Кроме яичницы мадам Пулярд знаменита своим печеньем, которое продается в огромных количествах и в различной упаковке. По общему мнению это печенье особое, так как при его изготовлении используется "соленое" молоко.
Мы продолжаем наш подъем по главной улице, иногда поднимаясь на боковые террасы по крутым и небезопасным ступеням. Зато вид с террас искупает все трудности подъема. Вид до самого горизонта ничем не заслонен. Вдалеке за лугом видна ближайшая деревня. На лугу пасется живая "солонина" - овцы и коровы. С береговой стороны видна гранитная скала Мон-Доль. В сторону моря виден островок Томбёлен на севере. В открытом море при ясной погоде различается архипелаг Шозе, с которого привозился гранит для строительства монастыря. Виден практически весь залив, в котором располагается Мон-Сен-Мишель, от скалы Канкаль (Устрица) в Бретани (на западе) и до обрывистых берегов на востоке, в Нормандии. С погодой нам повезло. Хотя иногда накрапывал дождик, почти все время светило солнце. Поэтому мы смогли вдоволь насладится прекрасными видами. Продолжая подъем вверх к церкве, постепенно теряем часть наших спутников, так как не все в состоянии одолеть крутой подъем. На обратном пути будем их собирать. Наконец добираемся до входа в Аббатскую церковь, построенную в первые десятилетия второго Тысячелетия на вершине утеса на высоте 80 метров над уровне моря и установленной на платформе длиной тех же 80 м. Неф церкви представляет собой трехэтажное строение (аркада, галереи и высокие окна). Несущая конструкция нефа закрыта декоративной аркой, обшитой тонкими пластинками дерева. В церкве обращает на себя внимание клирос в стиле пламенеющей готики, который был построен взамен романского, рухнувшего в 1421 году во время Столетней войны. Из церкви мы попадаем во внутреннюю монастырскую галерею, образованную двумя рядам колонн, охватывающих прямоугольный скверик. Оба ряда колонн сдвинуты друг относительно друга, что создает особых эффект при перемещении взора.
С запада галереи открывается вид на море. Это место было предназначено для входа в капитул, который так и не был построен. Из галереи есть проходы в церковь, в монастырскую столовую, дортуар (общая спальня), в архив и к различным лестницам. Вообще надо сказать, что пути передвижения по монастырю весьма сложные. Приходится спускаться и подниматься по лестницам, использовать различные проходы. Без надписей и указок трудно найти верный путь в этом настоящем лабиринте. В трапезной, большом просторном зале установлены ряды деревянных скамей и столов, за которыми монахи принимали пищу в полном молчании. С имеющейся здесь кафедры настоятель читал в это время проповеди. Освещается зал через узкие окна в стенах. Затем мы посетили Гостевой зал,