ортопедических операций и для общего оздоровления.
А жители Белграда любят на выходные выезжать в Селтерс баню, находящуюся в 46 км от столицы Сербии, у города Младеновац. Неврология, ревматология, ортопедия, травматология – вот показания, по которым в Селтерс бане лечат уже более сотни лет.
Признаемся, место для поездки мы выбирали долго. Мы уже пролечили практически все свои «болячки», похудели и с успехом решили проблемы со здоровьем, возникшие из-за эпидемии коронавируса и связанных с ним карантинных ограничений. Проходить тоже лечение «по второму кругу» было бы бессмысленно относительно результатов – а мы ведь договорились, что будем честно рассказывать о полученном эффекте от лечения.
Тут нам подсказали совершенно невероятное место. После его посещения стало ясно – пора рассказать о возможностях поправить здоровье в Сербии вне традиционных курортов. И мы опять отправились в путь по всей стране.
ГЛАВА 1
РОЗОВАЯ МЕЧТА ЖИТЕЛЕЙ ПАЧИРА – С ЕЛЕНОЙ ЗЕЛИНСКОЙ
В полдень вода розовая, как пони. В послеполуденные часы озеро наливается ярко-красным цветом, словно полотнище на параде. А к вечеру, в лучах заходящего солнца, оно приобретает нежно- чернильный фиолетовый цвет, придавая мирным окрестностям вид марсианского пейзажа. Вода покрывается мелкой рябью, легкая волна неторопливо катит на галечный берег, и розовая нега охватывает усталого путешественника, который приехал сюда, почти к самой границе с Венгрией, чтобы окунуться в самое экзотическое в Сербии озеро.
Едва мы выехали из Белграда и покатили по Воеводине, как передо мной, равнинным жителем, сразу предстал привычный взгляду широкий простор, не ограниченный, даже вдали, горами и косогорами. Дорога летела меж полей со зреющей кукурузой, а сельские домики, чем ближе к западу, тем уверенней выстраивались в австрийский порядок: мы въехали в ту часть Сербии, которая когда-то находилась под владычеством Австро- Венгрии. Здесь все напоминало об этом времени. Чуть острее вытягивались крыши, на вывесках замелькали надписи на «мадьярском» языке и даже ресторан, где мы остановились на обед, назывался «Чарда», что по-венгерски значит кафана или таверна. И уж насколько в сербской кухне любят всюду добавлять острый перец, - здесь отменный рыбный «паприкаш», который нам принесли в котелке, был сдобрен паприкой уже с венгерским размахом.
Даже с моим воображением трудно было представить, что мы едем по дну древнего моря, - по Паннонской равнине, или как ее называют у нас – Среднедунайская низменность, - огромное пространство, окруженное Альпами, Карпатами и цепью Балканских гор. По большей части на ней располагается Венгрия, а также Хорватия, Словакия, Австрия и совсем немного она захватывает территорию западной Сербии. Именно оттуда, из тысячелетиями скрытого где- то в земных глубинах моря и бьют термальные источники.
Село Пачир, которое было целью нашего путешествия, относится к муниципалитету Бачка Топола и располагается около речки с трогательным для русского уха названием – Кривая. Самый близкий город – Суботица, необычный даже среди очень разнообразных сербских городов, а до венгерской границы и вовсе рукой подать – километров 30.
Село небольшое, жителей чуть больше двух тысяч, однако существует оно здесь давно, о чем много упоминаний в летописях чуть ли ни 15 века. Есть историческая запись о том, как король Матия Корвин подарил свое матери Елизавете Силаджи несколько сел, в том числе и Пачир, чтобы, как там сказано – увеличить сияние ее двора. Чистая вода и красота ландшафтов, окружающих село, и сейчас украсят самый взыскательный королевский двор.
Однако судьба переменчива, и уже к нашему времени жизнь в селе затихла, а начало нового века и вовсе принесло жителям трудности: безработицу и упадок. Молодежь, как водится, разъезжалась, есть куда - поблизости большие города, не видя в родном селе для себя перспектив. А они были, эти перспективы - только таились глубоко, на дне древнего моря.
Идея превратить село в термальный курорт пришла в головы энергичным пачирянам в 2005 году. Тогда в местном муниципалитете и был задуман проект – раскопать и оборудовать термальный источник.
К 2008 году мечта жителей – не только сохранить село, но и придать ему новое развитие, воплотилась в конкретные действия. Было начато исследование подземных вод. Проект поддержал Фонд капитальных вложений, - этих вложений было сделано ни много ни мало, а 30 миллионов динаров. В результате, через 6 лет подробных научных работ, был открыт первый источник на глубине 1400 метров, а затем оборудована помпа и отводы. Потом, уже силами местной общины были построены и все необходимые для курорта строения. Причем самое интересное, что водоем вокруг источника был сделан не в виде классического бассейна, а как настоящее природное озеро. Только розовое.
Озеро немаленькое, приблизительно величиной в два олимпийских бассейна, то есть около 2000 квадратных метра. Температура воды, которая бьет из источника, 73 градуса, но достигая поверхности озера, она охлаждается почти наполовину. 30 градусов – летом не жарко, а осенью – тепло, то, что доктор прописал.
Первые же исследования показали, что в этой термальной воде содержится 21 грамм минеральных солей на литр, - и это самая насыщенная вода на всей Паннонской долине. Этот удивительный цвет озеру придают наличие в составе воды брома, лития и йода.
Кстати, когда купаешься, чувствуешь этот едва различимый запах йода,- но общая расслабленность уносит тебя воспоминаниями не в больницу, а в детство - в бег наперегонки, скакалки, салочки - и подорожник, прижатый в поцарапанной коленке… Лечат здесь, однако, и более серьезные проблемы: кожные заболевания, особенно псориаз, ревматические боли, состояния после травм.
Курорт практически сразу стал популярным. Сюда приезжают туристы из приграничных венгерских городков, очень много отдыхающих и из других регионов Сербии. А вот русские, как говорят сотрудники бани, добираются сюда к осени - наверное, нам все-таки жарковато купаться в теплой воде при жаре под 40 градусов, как это бывает летом в Сербии. В ноябре окунуться в умиротворяющие, полные брома и покоя теплые воды - самое подходящее для нас время. Тем более, что жители Пачира не почивают на лаврах (это я не удержалась от игры слов), - в 2018 году были построены и два больших, около 200 кв. метров, закрытых бассейна. Так что теперь на курорт приезжают отдыхающие круглый год, - и более изнеженные особы, чем, мы, привыкшие окунаться в прорубь, могут восстанавливать свое здоровье в теплых водах в тепличных условиях под крышей.
Одновременно курорт сейчас может принят до 1000 человек, и он не пустовал даже во времена кризиса, связанного с карантинными мерами. Само озеро не глубокое – примерно 90 сантиметров, максимально достигает до 1метр 60 сантиметров. Дно, как и берег, выложено галькой,- эти камешки экономные и добросовестные жители села вне сезона, когда озеро осушено, промывают и чистят, чтобы использовать снова.
Само пространство, которое открывается островерхими, опять же в венгерском стиле, воротами, оборудовано очень комфортно. Все, что нужно для отдыха, под рукой. И лежаки с зонтиками, и ресторан, и развлечения для детей. Кстати, и вход не такой уж дорогой, - 300 динаров, а для детей и того дешевле.
Проект, начатый 15 лет назад, как идея, как мечта сохранить село, дал свои плоды. Даже человеку не очень экономически подкованному, как я, например, понятно, что такой наплыв туристов не только создал новые рабочие места на самом курорте. Сразу потребовались и мотели, и частные апартаменты, и гостиницы, - здесь даже уже есть в окрестностях конный клуб и ипподром. Не пустуют и рестораны, - мы с трудом заполучили свободное место в «Чарде», - пришлось даже нажимать на нашу особую миссию в Пачире, чтобы нам нашли столик. Востребованы стали и другие виды туризма, - вечер мы провели за беседой о новых возможностях в Ловачком (Охотничьем) доме, - во дворике, под виноградной лозой.
Сам курорт тоже планирует еще шире использовать лечебные возможности термальной воды, - уже есть, например, проект соляной комнаты. Она, конечно, тоже будет розового цвета,- цвета мечты, ставшей действительностью в умелых руках предприимчивых людей.
ГЛАВА 2
ЕШЬ, ПЕЙ И ЗДОРОВЕЙ! – С ЕЛЕНОЙ ЗЕЛИНСКОЙ
Знакомство с «печенярой» «MБ» вернуло меня в то блаженное лето, когда мы всей кампанией колесили по Сербии, собирая впечатления для нашей второй книги- путеводителю «Моя вкусная Сербия». Мы останавливались по два раза в день на обед в старинных кафанах, пробовали каймак в горных «млекарах», пили настои из таинственных трав Тары. Уже потом, когда путеводитель вышел, я поняла, что ключевыми слоганами, которые можно вынести на обложку любой книги о прекрасной, вкусной и здоровой Сербии могут стать слова, которые нам с гордостью в голосе произносили гостеприимные хозяева: - У нас все свое. Все природно.
И вот сегодня, сидя на открытой веранде ресторана «MБ», я снова слушала эти крылатые выражения: все натуральное, ничего не покупаем, только здоровые корма… Я не удержалась, и, приподнимая чашку крепкого «американо», без которого не начну никакого разговора, спросила: может, и кофе сами выращиваете?
Марианна Благоевич, менеджер ресторана, шутку оценила и поддержала: - Пока нет, но все впереди!
А пока речь шла о ягнятах.
Когда я разместила в сети видеоролик – лекцию о самой вкусной ягнятине в Сербии, то знатоки – старожилы поддержали его дружным комментарием:
- Да, в Младеноваце действительно самые лучшие «печеняры».
Мы, правда, немного поспорили, надо ли считать этот городок пригородом Белграда или самостоятельным географическим пунктом, до которого из центра столицы можно на машине доехать за полчаса, но мирно согласились на том, что для настоящего ценителя ягнятины это большого значения не имеет.
Самые вкусные ягнята крутились на вертелах в огромных стеклянных шкафах, время от времени поворачиваясь ко мне то поджаристым боком, а то и уже запеченной мордой. Рядом с ними на просторной кухне жарились толстые сытые поросята. Огромный – на 300 мест - ресторан поглощал «печенье» энергично, каждые 10-15 минут повара снимали и выносили готовую тушу, держа вертел за оба конца, как охотничью добычу, и ловко разделывали ее, передавая в зал узкие длинные блюда с печеным мясом. Прямо как на конвейере.
Сказать по совести, в Сербии вкусно кормят везде. В самой маленькой придорожной забегаловке вам подадут «плескавицу», которая будет не хуже, а то и лучше, чем в ресторане на пешеходной Кнез Михайловой улице. В домашнем кафе на три стола хозяйка приготовит только одно блюдо в день, например, гуляш, но за этим гуляшом специально будут приходить соседи. Так что ошибиться с обедом почти невозможно: рыба будет свежевыловленная, каймак с соседней фермы, а вино - свое... Здесь никого не надо учить, какой свежести должна быть осетрина. Место уже выбираешь себе по настроению и по вкусу. А между собой различные «едальные» заведения соревнуются интересными рецептами, или, например, красивой подачей. Но главная тенденция современной сербской кухни – это органичность.
Интересно, что сами сербы - народ крепкий, и
