В поисках потерянных гробниц

скульптурной обработке.
- Очень интересно, - заметил я.
- Вы ведь знаете, - еще более оживился экскурсовод, - что сам Великий сфинкс - это фактически выход скальной породы, к которому прикрепили голову. Его длина 73 метра, а высота 20 метров.
- А почему он расположен не на возвышенности, а как будто в яме?
- Да, действительно в яме. Причем, если углубление, в котором находится сфинкс заполнить песком, то на поверхности окажется только его голова. Собственно, в таком виде он достаточно долго и существовал. Во всяком случае, француз Давид Робертс именно так его запечатлел на своих знаменитых рисунках.
- Ой, здорово, - запрыгала Машка. - Выходит, что сфинкса не столько построили, сколько выкопали в песке.
- Ты рассчитываешь, что если еще покопать, то и второго можно выкопать? - осведомился я.
- Ну да. А кроме того, я читала, что в соседней с Египтом Эфиопии применяли такую же технологию строительства. Э-э, в смысле выкапывания.
- Что-то я не слышал, чтобы Эфиопия граничила с Египтом.
- Мария говорит, про церкви Лалибелы, - вмешался Иван. - Это уникальный комплекс из 11 церквей, полностью заглубленных в грунт. У них крыша находится как раз на уровне поверхности окружающей земли.
- И что?
- Просто одна из тех церквей носит имя Святого Георгия Победоносца. А Великие пирамиды, насколько я помню…
- Я понял, - поспешно отреагировал я. Не стоило шокировать нашего экскурсовода рассказами по новой хронологии.
- И я еще подумала, - как ни в чем не бывало, беззаботно щебетала Машка, - что раз было два брата-фараона, которым посвящены Пирамиды, две солнечные ладьи, на которых их тела привезли сюда, то вполне может оказаться, что первоначально здесь были и два сфинкса.
- Э-э, - сказал я и обратился к египтянину: - Правда ли, что Великий сфинкс имел черты лица фараона Хефрена?
- Да, такая версия существует.
- Ну вот, - возвестила Мария и торжественно продекламировала: - Здравствуй, князь ты наш прекрасный!
Экскурсовод по нашим лицам понял, что он чего-то не понял и, чтобы преодолеть этот скользкий момент, спросил:
- Вы в пирамиду пойдете?
Мы оглянулись в направлении пирамиды Хефрена. Где-то в середине ее восточной стороны находился пробитый динамитом вход. И туда, как некогда в Мавзолей Владимира Ильича на Красной площади, тянулась нескончаемая вереница людей. Сходство с очередью в Мавзолей было так велико, что я даже задумался о наличии в нас каких-то общечеловеческих инстинктов, которые так удачно проэксплуатировали коммунистические лидеры.
- Так пойдете?
- А внутри какие-то надписи или рисунки есть? - поинтересовалась Мария.
- Только одна, - ответил Иван. - Вездесущий Джованни Бельцони метровыми буквами написал там на стене свое имя. И поставил дату: 1818 год. Теперь автограф итальянца тоже хранится, как достояние истории.
- Вы знаете, - задумчиво произнес я, - когда-то во времена советско-египетской дружбы сюда в Гизу приезжал Никита Сергеевич Хрущев. Так вот: наши специалисты настоятельно рекомендовали ему ни в коем случае не входить внутрь пирамид. Вроде бы какие-то эффекты там наблюдаются малоизученные… Во всяком случае, ни Никита Сергеевич, ни какой-либо другой из президентов или глав правительств в Великую пирамиду ни разу не поднимались. И я посоветовал бы тоже не рисковать.
- Ну и не пойдем, - принял решение Иван. - Тем более, что если пирамиды являются культовыми сооружениями - кстати, российские храмы тоже ориентированы по сторонам света, - то внутрь заходить необязательно. Скорее всего, все необходимые для богослужения рисунки и надписи находились раньше на внешней облицовке пирамид. На той самой, которая сейчас уцелела только на самой вершине.
- А давайте залезем и посмотрим, - предложила Мария. - Вдруг там уцелели остатки каких-то изображений?
- Залезать на пирамиды запрещено, - посуровел экскурсовод.
- Ну тогда давайте просто погуляем здесь и пофотографируемся на фоне.
Это предложение мгновенно примирило нас с гидом и мы, сверив часы, отправились гулять по священной земле.

Глава 10

20 километров это не слишком много, даже если идти пешком.
Говорят, это также немного, если ехать на незнакомом верблюде, который делает вид, что в любой момент может неожиданно сесть.
А прокатиться на такую дистанцию на современной машине с опытным водителем - просто пустяк. Между тем именно 20 километров отделяют всемирно известную Гизу от скромной и не часто упоминаемой Саккары.
Мы ехали и смотрели в окна - пейзаж не впечатлял. Все те же пыльные, словно бы выцветшие пальмы. Скудные домишки, ассоциирующиеся с бедностью. Запущенные берега какого-то водного потока, который мы преодолели благодаря короткому мосту.
- А Саккара и Сахара - это одно слово или разные? - спросила Мария, которой даже на коротком пути надоело сидеть смирно.
- М-м? - поднял я брови.
- Ну, в смысле они очень похожи. Как будто разные варианты чего-то одного…
- Такое бывает, - пояснил Иван. - Например, англоязычные моряки (у нас в Мурманске их много, доводилось беседовать) убеждены, что Отелло и Атилла - одно и то же имя.
- А на самом деле?
- А кто его знает…
- Название «Сахара», - поделился знаниями экскурсовод, - это арабский перевод туарегского слова «тенере», что означает «пустыня». А Саккара названа в честь бога Сокара, который считается ее покровителем.
- Во как, - сказал Иван. - И кто же такой Сокар? Ни разу о нем не слышал.
- Есть несколько версий. По одной Сокар считается богом плодородия и изображается в виде сокола или мумии с головой сокола. А по другой, Сокар отождествляется с Осирисом. В эпоху Среднего царства даже существовал культ Сокара-Осириса как единого бога. А праздник Сокара считался праздником весеннего солнцеворота.
- И отмечался на Пасху, - негромко дополнил Иван.
- Что, простите?
- Да так, не обращайте внимания.
Между тем автобус остановился и, подняв глаза вверх, мы внезапно обнаружили, что прямо над нами стена, а над ней возвышается гигантская ступенчатая пирамида. Вот так ничего себе!
Мы дружно высыпали из автобуса и схватились за фотоаппараты.
- Погодите, - замахал руками гид. - Мы подойдем ближе.
- Ой, класс! - прыгала на месте Машка.
- Сначала давайте спустимся в музей, - настаивал экскурсовод, пытаясь обуздать наш энтузиазм и указывая куда-то вправо. - Экспонатов там немного - основное все вывезли в Каир, но кое-что интересное можно увидеть.
Мы немножко еще полюбовались на долгожданную пирамиду, которая возникла перед нами так неожиданно и, сумев наконец оторваться от зрелища, повлеклись за египтянином.
Темное полуподвальное помещение, в которое он нас привел, было просторным, прохладным и практически пустым. Кое-где в углах, словно бы для того, чтобы хоть как-то заполнить пространство, размещались невыразительные статуи сидящего фараона. Вероятнее всего, то был Джосер. Но в полутьме черты лица на темном камне скульптуры были практически неразличимы.
Зато во тьме ярко сияла большая плазменная панель, на которой в режиме нон-стоп демонстрировали сочные, блистающие  свежими оттенками голубого и зеленого изразцы, которые археологи сумели обнаружить в погребальном комплексе. Я подумал, что эти изразцы очень напоминают те, которыми так славится Бухара и Самарканд. Впрочем, возможно они и были привезены из Средней Азии, так как керамика делается из глины, а в Египте мы до сих пор видели только песок и песчаник.
- А почему в пирамиде Джосера шесть ступеней? - снова неожиданно прорезалась Мария.
- А сколько надо?
- Семь. Или там есть еще подземелье?
- Да, под пирамидой обнаружена вертикальная шахта, которая уходит на огромную глубину - на 28 метров. Немецкий археолог Лепсиус, который первым обследовал комплекс Джосера, спустился туда и оказался в настоящем лабиринте. В центре находилась комната с саркофагом, а вокруг - бесчисленные комнаты, переходы и коридоры… Сплетаясь и разветвляясь, все эти помещения раскинулись под землей почти на 5 километров.
- Ничего себе!
- А мумию фараона там нашли? - спросил я.
- Про мумию мне ничего не известно. Знаю только, что в этом лабиринте было обнаружено много статуй Джосера в натуральный человеческий рост. Говорят, что эти статуи предназначались для того, чтобы заменять тело фараона в ритуальных обрядах.
- О как.
- А в эту пирамиду можно войти? - поинтересовалась неугомонная Машка.
- Да, конечно.
- Так чего же мы здесь стоим? Идемте скорее!

В древности комплекс Джосера был окружен великолепной стеной из полированного песчаника, которая возвышалась аж на 10 метров. На сегодняшний день эта ограда практически полностью разрушена, но фундамент уцелел и хорошо заметен. Так что окружающий пирамиду двор, на котором когда-то проходили богослужения и погребальные ритуалы, и в наши дни имеет несомненные, четко очерченные границы.
Когда мы выбрались из пустого подземного музея, гид сообщил, что несмотря на отсутствие ограды, вход на территорию комплекса всего один. И так было всегда. В древности любопытствующие могли обойти комплекс по периметру и насчитать в сплошной стене еще 14 фальшивых дверей, которые были тщательно, с мельчайшими деталями вырезаны в камне. Единственное отличие этих входов от настоящих заключалось в том, что они не открывались. Гид пояснил, что такие, сделанные из цельного камня и потому не способные открываться двери встречаются не только в комплексе Джосера, но и в некоторых гробницах. Ученые считают, что их делали специально для душ умерших, для которых, как известно, материальные препятствия не существуют. То есть фактически то были врата, отделяющие мир живых от загробного царства.

Вход в погребальный комплекс Джосера находится в прекрасно сохранившемся и большом и соразмерном здании, расположенном над так называемой «Южной гробницей». Едва пройдя под каменной притолокой мы оказались в величественной анфиладе комнат, образованных своеобразными колоннами. Вся их поверхность была покрыта рельефами, так что казалось, будто колонны образованы плотно увязанными пучками тростника.
Даже сейчас, когда в храме остались только стены и эти необычайные колонны, мы ощутили некое подобие благоговения. Чувствовалось, что все вокруг было сделано не только с фантазией, но и с большой любовью.
Преодолев колоннаду, протянувшуюся метров на 50, мы снова попали на открытое пространство. Тут, во внутренней части двора, окружающего пирамиду, было довольно пустынно. Две потерянные, весьма скромные по численности группки туристов растерянно оглядывали окружающую их пустоту, как бы сомневаясь: а туда ли они приехали?
Слева был установлен легкий заборчик из металлических труб. Он ограждал глубокий прямоугольный провал, куда вела довольно крутая извилистая лестница, высеченная в камне. Другая лестница вздымалась вверх и там, на ее вершине располагался полицейский пост.
Да, Египет страна весьма своеобразная. Всюду, и у храма Хатшепсут, и в долине Цариц, и вот здесь, у Джосера, сурово стояли вооруженные автоматами Калашникова полицейские. Причем я заметил, что рожки автоматов у них были связаны попарно - точь-в-точь так, как делали наши воины-интернационалисты в Афганистане. Похоже, египтяне были готовы в любой момент защищать своих мертвых до последнего патрона.
Здешний пост в отличие от всех предыдущих имел одну